El marmitako ha cambiado con la incorporación de productos ‘americanos’, como la papa, sobre todo. Es  un plato  más antiguo que el sushi

POR CAIUS APICIUS 
 MADRID, EFE.- Uno de los estereotipos más arraigados en los ciudadanos occidentales cuando piensan en los orientales, en los del Extremo Oriente, es la infinita paciencia de estos últimos; es de suponer que habrá chinos, y no digamos japoneses, muy impacientes, pero como dice el  refrán… el tópico es el tópico, y la paciencia oriental se da por supuesta.

   Tal vez porque contrasta con las absurdas prisas del mundo occidental, sobre todo las del anglosajón. Esa paciencia puede ilustrarse incluso gastronómicamente. Verán, fue allá por el siglo VII cuando el emperador japonés Temmu decidió prohibir a sus súbditos el consumo de carne, acorde con el budismo entonces emergente en Japón. Y no fue hasta mediados del siglo XIX, al comienzo de la era Meiji y la apertura a Occidente de los puertos japoneses, cuando el propio Mikado aceptó que comer carne no sólo no era malo, sino conveniente, y procedió en consecuencia.

   De modo que los japoneses comieron carne, ‘sukiyaki’ incluido, más o menos por imposición occidental. 

   Aceptando, desde luego, que para un paladar occidental el atún, sea rojo, claro o blanco, es perfectamente asumible ‘crudo total’ tras una breve inmersión en salsa de soya amenizada con algo de ‘wasabi’, el hecho es que están cayendo en el olvido, al menos en el olvido mediático, maravillosas recetas que tienen al rey de los túnidos, esos peces diseñados especialmente para nadar, como protagonista.

   Hablaremos del atún blanco, el ‘Germo alalunga’; del rojo -‘Thunnus thynnus’- cada vez queda menos y, entre japoneses y occidentales, acabaremos consiguiendo su extinción, una barbaridad más que anotar en nuestro ‘debe’. El atún blanco es la base de un viejo plato vasco de pescadores, el llamado ‘marmitako’ -literalmente, ‘de la marmita’- que se consumía a bordo de las embarcaciones pesqueras.