HONG KONG (EFE).- El “dim sum”, unos pequeños y apetitosos bocados de carne, verdura o marisco, no sólo ha desbancado a los tradicionales menús de comida china en Hong Kong, sino que poco a poco va conquistando los estómagos más exquisitos de todo el mundo.

Se cuenta que el “dim sum”, que en cantonés significa “con un toque de corazón”, nació a finales del siglo XIX en la provincia de Cantón, por decisión personal de la emperatriz Tzu Hsi, concubina del emperador Hsien Feng y regente de China en tiempos de su sobrino Pu Yi, “el último emperador”.

Tzu Hsi se aburría tanto con su rutina gastronómica que sus cocineros decidieron alegrar los últimos años de su vida con la creación de bellos y divertidos platos, en los que presentaban las exquisiteces envueltas en papel de arroz o en hojas de flor de loto.

Durante varias décadas, estos “delicatessen” se perfeccionaron en el sur de China y se convirtieron en un auténtico arte hasta que en 1949, a causa de la revolución maoísta, muchos cocineros de Cantón se exiliaron a Hong Kong con sus recetas bajo el brazo.

Desde entonces, se ha convertido en un elemento imprescindible en el día a día de los honkonguenses, que lo utilizan como excusa para organizar eventos familiares y cerrar suculentos negocios.

La variedad de platos que ofrece el “dim sum” es casi infinita, aunque la favorita es el “dumpling”, una especie de empanadilla fabricada con masa de arroz o harina, cocinada al vapor y rellena de gambas, bambú, aleta de tiburón o carne de cerdo.

El arroz de gluten con pollo es otra opción muy popular, junto a una curiosa variedad de bolas de carne rellenas de requesón de alubias.

Además de cocinado al vapor el “dim sum” también se presenta frito, con algunos ejemplos como las bolas de sésamo o los populares rollitos de primavera, que se preparan con arroz y ternera o gambas.

Para los más golosos, la gelatina de leche de coco y el pudin de mango o tofu son la guinda perfecta para terminar una buena comida a base de “dim sum”.

Los cocineros se consideran artistas gastronómicos porque, como explicó a EFE Chan Chun Hung, uno de los chef más renombrados de Hong Kong, “se requiere una técnica muy perfeccionada para elaborar la forma y mezclar sus sabores”.

El ambiente en los restaurantes de “dim sum” es relajado y algunos de ellos son una verdadera institución en Hong Kong, como el “City Hall”, que cada día recibe una auténtica marea humana desde bien entrada la mañana.

Allí, las camareras conducen unos pequeños carritos de los que los clientes, desde sus mesas, seleccionan las delicias, presentadas con decoraciones imposibles y almacenadas en pequeñas cestas de bambú que los comensales se pasan de unos a otros.

Este tipo de comida, tan distinta a lo que se ofrece en los restaurantes chinos de Occidente, es un acto común, y en torno a ella se ha desarrollado también una compleja cultura del té.

Como en la leyenda del emperador Qian Long, del que cuentan que un día visitó la ciudad de Jiang Nan vestido de campesino y se dignó a servir té a sus súbditos, los comensales se sirven la infusión unos a los otros y se agradecen el gesto doblando los nudillos de los dedos índice y corazón, imitando una genuflexión.

Esta sofisticada gastronomía ya ha llegado a las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos, adonde cada año arriban importantes olas de inmigrantes chinos, muchos de ellos procedentes de Cantón.

Para el renombrado jefe de cocina Chan, el “dim sum” tiene muchas oportunidades de desarrollarse en países ajenos a la cultura china.

“Su fama se ha extendido por todo el mundo y hay una gran demanda; varios de mis discípulos han abierto restaurantes en Inglaterra, Francia e incluso España”, explica el maestro.

Y es que en China, como en la mayoría de los países latinos, la comida es un deporte nacional, y a nadie allí le amarga un pequeño bocado para liberarse del estrés de los tiempos modernos o, incluso, para mejorar en los negocios.